Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Чем вытащить кабель из земли». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для организации электроснабжения здания, уличного, ландшафтного или декоративного освещения понадобится специальная кабельная продукция, которая чаще всего прокладывается в земле. Такой способ является наиболее надежным и эстетичным. Кабель под землей защищен от неблагоприятных внешних воздействий, таких как ветер, мороз, ультрафиолетовые лучи. Марка кабеля подбирается исходя из типа грунта, его коррозионной активности и дальнейших условий эксплуатации.
Самое простейшее приспособление для втягивания кабеля — ручной ворот. Однако работа вручную не позволяет развивать значительные усилия с равномерной подачей без рывков. В этом отношении механическая или электрическая лебедка гораздо эффективнее. Но и у этих инструментов есть существенный недостаток — они не позволяют контролировать и ограничивать развиваемое усилие.
Обеспечить выполнение всех требований при ручном втягивании или с помощью обычных лебедок практически нереально. Для заказчика, которому предстоит эксплуатировать уложенный кабель, несоблюдение перечисленных требований подрядной строительной организацией означает снижение срока службы кабеля вследствие быстрой деградации его характеристик. Особенно актуальна указанная проблема в случае оптических кабелей. Подчеркнем, что без контрольных средств получить информацию о качестве работы строителей невозможно — по своей воле они никогда не признаются в совершенных ошибках. Применяемые в настоящее время способы втягивания (вручную, посредством механической лебедки и даже с помощью автомобиля) не дают гарантии отсутствия повреждений в кабеле. Ну а к тому моменту, когда кабель окажется неработоспособен, строителей уже и след простыл. Так что эта проблема решается сегодня очень просто — за счет применения более дорогих, но и более защищенных кабелей.
За рубежом данная проблема решается путем применения лебедки с электрическим или гидравлическим приводом. С помощью дистанционного управления усилие втягивания регулируется электроникой с плавной остановкой при достижении заданного предельно допустимого уровня. В комплект входит и опломбированный самописец для записи усилия втягивания. Лента из него предъявляется заказчику одновременно с актом сдачи работ.
Несмотря на свои небольшие габариты, лебедки могут создавать весьма существенное усилие втягивания в широком диапазоне скоростей (2-110 кН при 10-120 м/мин в зависимости от типа лебедки и диаметра барабана). Диаметр барабана очень важен — он определяется минимально допустимым радиусом изгиба кабеля. Подача волоконно-оптического кабеля с барабана возможна только с помощью барабанов большого диаметра. Барабаны с малым диаметром могут применяться исключительно для подачи троса или кабелей с металлическими жилами.
Конструкция лебедок зависит от условий их применения. Лебедки для работы на улице монтируются на машине или прицепе либо выполняются в виде переносной конструкции с креплением на неподвижные опоры (столб или колья). Такие лебедки, как правило, снабжены лишь барабаном, ось которого может устанавливаться в удобном направлении. При работах внутри зданий или на территории предприятий удобнее применять лебедки, смонтированные на транспортной тележке. Для доступа к труднодоступным местам (например, к расположенным внутри шкафов и колодцев горловинам каналов) на тележке монтируются плечи с направляющими роликами: они раскладываются и фиксируются под нужным углом с помощью штифтов. Лебедки поставляются со всем необходимым крепежом, одним или несколькими барабанами (малого диаметра — для троса или медножильных кабелей, и большого — для оптических), упорами и фитингами для сопряжения с каналами различного расположения и сечения.
Труба ПНД: что это такое, расшифровка аббревиатуры
При прокладке электрического кабеля без брони в земле или стене здания необходимо обеспечить его целостность и защиту от механических и химических повреждений. С этой целью он помещается в специальный футляр в виде трубы. Ранее часто использовались бетонные или металлические изделия. Они значительно усложняли процесс монтажа силовых линий. В первую очередь это связано со значительным весом изделий. Металлический кожух склонен к коррозии. При сваривании отдельных участков трубы на внутренней поверхности образовывались окалины, которые могли повредить кабель.
Однако прогресс не стоит на месте. И сегодня для прокладки кабелей используются трубы ПНД. Какая это труба? Полиэтиленовые технические трубы низкого давления изготавливаются методом экструзии на промышленных предприятиях, где качество продукции сразу контролируется в автоматическом режиме, а затем она проходит дополнительный контроль специалистами для выявления возможного брака.
Двустенная ПНД труба для монтажа электрокабеля.
В качестве сырья используются две марки полиэтилена: LDPЕ и MDPЕ. Они в своем составе имеют антипирен, который обеспечивает устойчивость изделий к возгоранию. Структура материала должна быть гладкой, без трещин, вздутий, наплывов и прочих дефектов.
— есть ли способ выловить кабель (сеть), используя существующий в качестве ориентира?
Существуют ли какие-либо устройства, позволяющие прикрепить провод к существующему проводу в стене и использовать его в качестве направляющей? Мой дом был подключен к сети, но это было до того, как я перешел на гигабитное волокно.Я хочу протянуть кабель CAT6 от оптоволоконной коробки до потолка гаража к сетевой стойке через гараж, но не знаю, как это сделать. У меня есть доступ к отверстиям, которые установщик использовал для прокладки кабеля в первый раз, и я могу легко перейти от модема к существующим проводам, но я не хочу, чтобы мне приходилось повторно тянуть кабель из моего верхнего этажа только для того, чтобы протяните этот кабель. Я думал о том, чтобы попытаться использовать существующий провод в качестве ориентира и протолкнуть новый кабель, но единственный способ, который я мог придумать, — это использовать скрепку или что-то еще, чтобы прикрепить к существующему проводу, а затем использовать стержни из стекловолокна, чтобы протолкнуть новый кабель. по пути старого.
Есть ли более простой способ сделать это, не протягивая новый провод одним проводом?
Edit: Может быть, я недостаточно ясно понял. На данный момент у меня нет фотографий, но я не пытаюсь подключить новый кабель к существующим розеткам, я пытаюсь использовать существующий кабель (не будем называть его Ethernet, допустим, это кабель питания, телефон или коаксиальный кабель). или что-то, чтобы было проще) в качестве руководства для другого кабеля.
У меня 3-х этажный дом (1-й, 2-й гараж). В одном углу моего гаража стоит небольшой шкаф высотой 6U с маршрутизатором, домашним коммутатором и ИБП.В другом углу гаража рядом с панелью инженерных сетей стоит мой волоконно-оптический шлюз от ATT. В настоящее время у меня есть кабель, протянутый вдоль потолка, идущий от шлюза к стойке 6U. Я хочу провести это через потолок гаража и обратно вниз … но это примерно в 20 футах, через изоляцию. Посреди моего гаража у меня есть небольшое отверстие для доступа, которое мой сетевой установщик использовал для прокладки кабеля CAT6 от 1-го и 2-го этажей до гаража. Из этого отверстия я могу легко пройти около 8 футов до шлюза и еще 18-20 футов до стойки 6U.Я в основном хочу продеть новый кабель от модема к потолку, протянуть его туда, где идет пучок других кабелей с 1-го и 2-го этажа, а затем присоединить его к стойке. Я думал о том, чтобы отсоединить один из кабелей 1-го этажа и использовать его, но это означало бы протянуть / подключить новый кабель к первому этажу, просто чтобы он действовал как направляющая в потолке гаража. Я надеялся, что какой-нибудь инструмент или что-нибудь сможет зацепить отверстие в потолке, а затем «протолкнуть» существующий провод, чтобы провести новую линию гаража.
Если протягивание существующего кабеля — единственный жизнеспособный вариант, я думаю, это именно то, что должно быть, просто стараюсь не выдергивать что-либо существующее, если мне это не нужно.
«Я слышал, что поблизости работают мои коллеги, но не мог даже позвать на помощь»
— В первую секунду я почувствовал, что обречен, — вспоминает Степан. — Дышать было нечем. Правую руку придавило куском асфальта к груди, а левая где-то внизу сжимала сумку с инструментами. Ни пошевелиться, ни закричать. Я поначалу даже подумал, что у меня сломана грудная клетка, так все болело. Честно признаюсь, было очень страшно. Я уже попрощался с жизнью, но тут вспомнил о своих родителях и стал лихорадочно соображать, как мне быть дальше.
Оправившись от испуга, Степан начал шевелить головой и примерно через минуту после обвала над поверхностью появилась его макушка. Он, как мог подтянулся, вытягивая голову, что позволило ему дышать.
— Теперь мне надо было освободить хотя бы одну руку, — продолжает рассказ Степан. — Сумка с инструментами, которую сжимала моя левая рука, очень мешала. Лишь ценой невероятных усилий я смог освободиться от нее. Ведь под землей даже пальцами тяжело было шевелить. Не знаю, сколько прошло времени, пока моя левая рука оказалась на поверхности. В тот момент я вообще не представлял наступил уже день, или скоро зайдет солнце.
— А когда ты понял, что выберешься из этой ямы во что бы то ни стало?
— Только после того, как освободил вторую руку. Здесь тоже пришлось потрудиться. Тянул правую из-под земли, ухватившись зубами за рукав. Потом, когда обе руки были на поверхности, я начал разгребать вокруг себя землю, как это делают собаки лапами. Уставал, правда, очень сильно. Часто отдыхать приходилось. Мне повезло, когда под руку попался небольшой обломок кафельной плитки. Тогда работа пошла быстрее. Правда, это продолжалось недолго. Плитка выскользнула и вновь пришлось работать руками.
— Неужели поблизости никого не оказалось, кто бы смог прийти тебе на помощь?
— Именно это и называется законом подлости. Обычно здесь столько «медянщиков» бывает, а в тот день поблизости никого не было. Я слышал, как люди работают на других точках, переговариваются между собой, но сам я крикнуть не мог, чтобы позвать на помощь. Кусок асфальта по-прежнему сдавливал грудную клетку так, что я с трудом мог дышать.
— Все-таки двенадцать часов, это много. Мучило ли тебя чувство голода или жажды?
— Я не чувствовал ни голода, ни жажды, хотелось только одного — выбраться и поскорее добраться домой. Я вообще времени не ощущал.
Все закончилось, как обычно бывает в остросюжетных фильмах. Когда я уже почти откопался, под землей оставались только ноги, засыпанные примерно по колено, подоспела помощь. Односельчанин, возвращаясь с промысла и увидев меня, сказал: «Ничего себе, тебя засыпало!» В первое время он даже и поверить не мог, что меня засыпало с головой еще утром!
Односельчанин помог выбраться Степану из ямы, и тот посмотрел на часы. Было уже почти девять вечера.
— Помню, тогда я очень удивился — примерно 12 часов выбирался из завала. Но самое главное, что все закончилось благополучно. Сейчас мне кажется, что все это произошло не со мной. А в тот вечер мне ни с кем не хотелось разговаривать, хотя я человек общительный. Когда шел домой, увидел мужиков из села и, кажется, даже не поздоровался с ними. До сих пор, наверное, на меня обижаются.
— Мама запретила тебе заниматься рытьем кабеля
— Я прекрасно понимаю ее, но, наверное, через неделю снова пойду в воинскую часть за металлом. Надо же как-то зарабатывать.
— Интересно, а у приемщиков металла возникают вопросы откуда «добыча»? Ведь ты копаешь его в бывшей ракетной воинской части. Велика вероятность, что металл «звенит» от радиации.
— Никто там ничего не проверяет. Я думаю, они прекрасно знают, откуда мы приносим металл. Тут вон ракетный могильник в соседней воинской части, тоже заброшенной, весь перекопали. Оттуда даже обломки ракет вывозят и сдают. А на пунктах приема можно увидеть абсолютно все — исправные утюги, металлические тарелки, кастрюли Все сдают. Если так пойдет и дальше, то в скором времени по селам и ржавого гвоздя не останется. Вот и эту часть отдали нам «на откуп», так как она никому не нужна. Посмотрите, что от нее осталось. Тут были добротные казармы, котельная, дизельная со всем оборудованием, хоздвор. Сначала весь металл на поверхности собрали, а потом и все остальное унесли. Одни руины стоят. И теперь под землей копаем.
Нелегальные приемщики за килограмм меди дают 5 гривен 30 копеек, за алюминий 3 гривни 50 копеек, бронзы — 3 гривни. Самый дешевый — черный металл. Всего от 16 до 20 копеек можно выручить за килограмм.
Как перевести земельный участок сельхозназначения в ЛПХ и сколько это стоит
Защищенные изделия зачастую имеют довольно длинную маркировку. Чтобы научиться распознавать марки бронированных кабелей нужно разобраться, что значат буквы в маркировке, для этого разберем на примере нескольких марок.
У бронированного кабеля АВБбШв маркировка значит:
- А — алюминиевые жилы;
- В — виниловая внутренняя изоляция;
- Б — бронированный;
- б — без подушки;
- Шв — внешняя оболочка в виде выпресованного ПВХ шланга.
Подобный ему ВБбШвнг расшифровывается так:
- буквы «А» вначале нет, значит, жилы из меди;
- В — виниловая внутренняя изоляция;
- Б — бронированный;
- б — без подушки;
- Шв — внешняя оболочка в виде выпресованного ПВХ шланга.
- нг — не распространяет горение.
Третья марка ТППэпБ — это телефонный бронированный, расшифровывается так:
- Т — говорит о предназначении — «Телефонный»;
- П — изоляция из полиэтилена;
- П — изоляция из полиэтителена;
- эп — экран из алюмополимерной ленты;
- Б — броня из двух стольных лент.
С примерной расшифровкой маркировки разобрались, теперь давайте перейдем к рассмотрению общей конструкции бронированных кабелей. Он состоит из:
- Токопроводящей жилы из алюминия или меди.
- Слоя изоляции поверх жилы, обычно это ПВХ, полиэтилен или пропитанная бумага.
- Далее идет экран из медных проволок или же различных проводящих лент, например из металла или проводящих картонов и бумаг.
- Поверх экрана еще один слой изоляции.
- Затем идет слой брони, обычно выполненной в виде лент, тогда верхняя лента накладывается так, чтобы перекрывать стыки витков нижней ленты. Ленты как спираль на кабель.
- В центре кабеля может располагаться осевой элемент, это может быть стальной канат или прут из стеклопластика в покрытии или без. Он выполняет несущую роль и снимает механические нагрузки с жил.
На конце устанавливается специальная муфта для бронированного кабеля концевая — она нужна для того, чтобы слои изоляции и защиты кабеля оставались в целостности и сохранности, а жилы были разведены друг от друга и надежно заизолированы.
При выборе продукции следует обращать внимание на следующие параметры:
- Номинальное напряжение. На этот параметр обращают внимание в первую очередь, особенно если вы прокладываете линию не 0.4кВ, а 6, 10 и более киловольт. На него влияет качество и толщина изоляции.
- Сечение проводов и кабелей — не менее важный параметр от него зависит, какую мощность выдержит кабель.
- Наличие и тип брони.
- Наличие экрана.
- Класс гибкости жилы. Он играет важную роль для электромонтажа в малых пространствах, например в электрощите.
Стоит отметить, что все параметры и подробные требования описаны в государственных стандартах и ТУ на производство кабелей. Примером таких нормирующих документов являются:
- ГОСТ 16442-80. Стандарт на кабели ВВГ, АВВГ, АВБбШв, ВБбШв.
- ГОСТ 22483-77. Электрическое сопротивление жилы.
- ГОСТ 24641-81. Оболочки из алюминия и свинца для силовых кабелей.
- ГОСТ 7006-72. Защитные покровы кабелей (вариации, требования).
- ГОСТ 23286-78. Толщины изоляции и оболочки, испытания напряжением.
- ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0.66, 1, 3 кВ.
Бронированные кабели применяют для прокладки линии в туннелях, шахтах, траншеях. Их укладывают в землю без использования труб ПНД или защиты других типов. Но стоит отметить, что такая защита никогда лишней не бывает. Слой брони защищает от движений грунта и других вредных факторов.
Броня предназначена не только для защиты от повреждения лопатой или другим инструментом, но и для защиты от зубов грызунов.
Прокладка на поверхности возможна, при условии минимальных механических нагрузок и напряжений. Т.е. он должен быть зафиксирован и вероятность его растяжений и воздействия должна быть минимизирована. В быту такой кабель применяют для ввода электроэнергии в дом, или чтобы подключить гараж, летнюю кухню, флигель, сарай и другие постройки к электроэнергии. В таком случае прокладывают опять же — в грунте.
Как перевести земельный участок сельхозназначения в ЛПХ и сколько это стоит
Защищенные изделия зачастую имеют довольно длинную маркировку. Чтобы научиться распознавать марки бронированных кабелей нужно разобраться, что значат буквы в маркировке, для этого разберем на примере нескольких марок.
У бронированного кабеля АВБбШв маркировка значит:
- А — алюминиевые жилы;
- В — виниловая внутренняя изоляция;
- Б — бронированный;
- б — без подушки;
- Шв — внешняя оболочка в виде выпресованного ПВХ шланга.
Подобный ему ВБбШвнг расшифровывается так:
- буквы «А» вначале нет, значит, жилы из меди;
- В — виниловая внутренняя изоляция;
- Б — бронированный;
- б — без подушки;
- Шв — внешняя оболочка в виде выпресованного ПВХ шланга.
- нг — не распространяет горение.
Третья марка ТППэпБ — это телефонный бронированный, расшифровывается так:
- Т — говорит о предназначении — «Телефонный»;
- П — изоляция из полиэтилена;
- П — изоляция из полиэтителена;
- эп — экран из алюмополимерной ленты;
- Б — броня из двух стольных лент.
С примерной расшифровкой маркировки разобрались, теперь давайте перейдем к рассмотрению общей конструкции бронированных кабелей. Он состоит из:
- Токопроводящей жилы из алюминия или меди.
- Слоя изоляции поверх жилы, обычно это ПВХ, полиэтилен или пропитанная бумага.
- Далее идет экран из медных проволок или же различных проводящих лент, например из металла или проводящих картонов и бумаг.
- Поверх экрана еще один слой изоляции.
- Затем идет слой брони, обычно выполненной в виде лент, тогда верхняя лента накладывается так, чтобы перекрывать стыки витков нижней ленты. Ленты как спираль на кабель.
- В центре кабеля может располагаться осевой элемент, это может быть стальной канат или прут из стеклопластика в покрытии или без. Он выполняет несущую роль и снимает механические нагрузки с жил.
На конце устанавливается специальная муфта для бронированного кабеля концевая — она нужна для того, чтобы слои изоляции и защиты кабеля оставались в целостности и сохранности, а жилы были разведены друг от друга и надежно заизолированы.
При выборе продукции следует обращать внимание на следующие параметры:
- Номинальное напряжение. На этот параметр обращают внимание в первую очередь, особенно если вы прокладываете линию не 0.4кВ, а 6, 10 и более киловольт. На него влияет качество и толщина изоляции.
- Сечение проводов и кабелей — не менее важный параметр от него зависит, какую мощность выдержит кабель.
- Наличие и тип брони.
- Наличие экрана.
- Класс гибкости жилы. Он играет важную роль для электромонтажа в малых пространствах, например в электрощите.
Стоит отметить, что все параметры и подробные требования описаны в государственных стандартах и ТУ на производство кабелей. Примером таких нормирующих документов являются:
- ГОСТ 16442-80. Стандарт на кабели ВВГ, АВВГ, АВБбШв, ВБбШв.
- ГОСТ 22483-77. Электрическое сопротивление жилы.
- ГОСТ 24641-81. Оболочки из алюминия и свинца для силовых кабелей.
- ГОСТ 7006-72. Защитные покровы кабелей (вариации, требования).
- ГОСТ 23286-78. Толщины изоляции и оболочки, испытания напряжением.
- ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0.66, 1, 3 кВ.
Бронированные кабели применяют для прокладки линии в туннелях, шахтах, траншеях. Их укладывают в землю без использования труб ПНД или защиты других типов. Но стоит отметить, что такая защита никогда лишней не бывает. Слой брони защищает от движений грунта и других вредных факторов.
Интересно:
Броня предназначена не только для защиты от повреждения лопатой или другим инструментом, но и для защиты от зубов грызунов.
Прокладка на поверхности возможна, при условии минимальных механических нагрузок и напряжений. Т.е. он должен быть зафиксирован и вероятность его растяжений и воздействия должна быть минимизирована. В быту такой кабель применяют для ввода электроэнергии в дом, или чтобы подключить гараж, летнюю кухню, флигель, сарай и другие постройки к электроэнергии. В таком случае прокладывают опять же — в грунте.
Разделка бронированного кабеля не так проста как у обычного. Дело не закончится как всегда простым срезанием изоляции. Для правильной разделки необходимо оголить концы кабеля и снять слои изоляции и брони на такие длины, чтобы получить надежную конструкцию пригодную для установки муфт.
Вам потребуются ножницы для резки металлических лент, они пригодятся и для толстых слоев изоляции, хотя она поддастся и монтажному ножу. Также станет полезной ножовка по металлу, пассатижи для снятия экрана и бронелент. Режут бронированные кабели ножницами НС (секторные). Они нужны для вырезания дефектных участков, отрезания лишней длины от концов.
Длины концов кабеля после разделки могут быть указаны в инструкции или документации к муфтам или специальным таблицам из соответствующей литературы.
Важно:
Разделка кабеля заключается в поступенчатом снятии защитных покровов — слоев изоляции, брони, обмоток, экранов. Каждая из ступеней отличается по длине от конца кабеля, а край покрова на этой ступени фиксируется бандажом из стальной проволоки.
На картинке показаны ступени разделки, а в таблице длины, соответствующие различным сечениям кабеля в мм. Это только один из примеров, в реальности это зависит от типа кабеля и вида соединительной или концевой муфты, однако на эти данные можно ориентироваться.
|
Сечение жил, кв.мм |
Длина, мм |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
А |
Б |
О |
П |
И |
Г |
|
|
10-35 |
295 |
125 |
35 |
20 |
115-Г |
35 |
|
50-95 |
365 |
135 |
35 |
20 |
175-Г |
45 |
|
120-185 |
420 |
155 |
35 |
20 |
210-Г |
50 |
|
240 |
455 |
160 |
35 |
20 |
250-Г |
55 |
Защита кабеля и других коммуникаций в земле
Все этапы строительного процесса проводятся в строгой последовательности по составленному на подготовительном этапе плану и проведенным расчетам. Это позволяет провести работы без ошибок и соблюсти все условия монтажа.
Перед началом строительства выбирается маршрут, на котором у магистрали не будет помех в виде других объектов, препятствующих бесперебойной подаче напряжения. Электрическая линия тянется только в тех местах, где нет:
- трубопроводов;
- больших деревьев;
- иных инженерных коммуникаций;
- путепроводов;
- подземных переходов;
- рельс.
Действующими нормативами запрещено перегораживание электрической подземной магистрали.
В ходе работ должно быть создано заземление. Для этого создается подушка из негорючих материалов:
- песчаника;
- гравия;
- синтетических негорючих материалов.
Если кладется несколько кабелей в землю, их укладывают на расстоянии 11 см и более друг от друга. На концах должны быть концевые муфты, которые располагаются на стороне, подключающейся к ВЛЭП.
Бронированный кабель для прокладки в земле не нужно специально защищать. Дополнительная защита устанавливается только в тех случаях, когда магистрали пересекает железную дорогу или автотрассу. Для этого сверху устанавливают конструкцию одного из следующих типов:
- из бетонных плит;
- кирпичной кладкой;
- труб из асбестоцемента, стали, керамики, полимеров.
Кабель для прокладки в земле повышенной прочностью и стойкостью к механическим нагрузкам. Его срок службы рассчитан на 60 лет. Такое электротехническое изделие может использоваться в различных температурных режимах: от 55 до – 60 градусов С. Его отличает надежность и проста обслуживания.
Броня изготавливается из стальных лент, накручивающихся на кабель по спирали. Она надежно защищает от разрыва жил при попадании на магистраль ковшом экскаватора или ломом. От влаги и коррозии его защищает проволока, сделанная из нержавеющей стали.
| Тип почвы | Стоимость за сотку |
|---|---|
| Копанная ранее почва | 5 000 руб. |
| Целина | 10 000 руб. |
| Копка с удаление мелких кустарников, поросли | 10 000 руб. |
Дачный сезон начинается и заканчивается обработкой земли. Большие площади обычно перекапывают с помощью мотоплуга или мотокультиватора, а небольшие участки стараются вскопать вручную. В зависимости от времени года, подход к земляным работам должен быть разный. Весной готовят грядки. Поэтому производят тщательное измельчение грунта, подготавливая его под посадку культурных растений. Осенью земля не нуждается в рыхлении. Грунт нужно только перекопать, не разбивая комья плодородной почвы. При этом именно при осенней вспашке огорода в землю вносят минеральные удобрения, навоз и органические компосты. К весне удобрения полностью разложатся и наполнят почву питательными веществами.
Обращаясь к услугам любого рода, потребителя, прежде всего, интересует стоимость работ. В конкретном случае, цена копки огорода за сотку, зависит от вида и объёма работ. Посмотрите наши тарифы, которые размещены на сайте и оцените выгоду сотрудничества с нашей компанией. Перекопка одной сотки огорода обойдётся всего в 2 тысячи рублей. Цена дополнительных услуг оговаривается отдельно. Если участок длительное время не перекапывался и зарос сорняком, тариф может быть незначительно повышен. В любом случае, наши цены на услуги одни из самых привлекательных в регионе.
Планировать ручную копку земли под посадку садовых растений необходимо заранее. Весной такую работу обычно начинают за несколько недель пред высадкой рассады или посадкой семян на грядки. Земля должна немного подсохнуть, не быть излишне влажной и слишком сухой.
Демонтаж кабеля из траншеи: как сделать правильно?
— В первую секунду я почувствовал, что обречен, — вспоминает Степан. — Дышать было нечем. Правую руку придавило куском асфальта к груди, а левая где-то внизу сжимала сумку с инструментами. Ни пошевелиться, ни закричать. Я поначалу даже подумал, что у меня сломана грудная клетка, так все болело. Честно признаюсь, было очень страшно. Я уже попрощался с жизнью, но тут вспомнил о своих родителях и стал лихорадочно соображать, как мне быть дальше.
Оправившись от испуга, Степан начал шевелить головой и примерно через минуту после обвала над поверхностью появилась его макушка. Он, как мог подтянулся, вытягивая голову, что позволило ему дышать.
— Теперь мне надо было освободить хотя бы одну руку, — продолжает рассказ Степан. — Сумка с инструментами, которую сжимала моя левая рука, очень мешала. Лишь ценой невероятных усилий я смог освободиться от нее. Ведь под землей даже пальцами тяжело было шевелить. Не знаю, сколько прошло времени, пока моя левая рука оказалась на поверхности. В тот момент я вообще не представлял наступил уже день, или скоро зайдет солнце.
— А когда ты понял, что выберешься из этой ямы во что бы то ни стало?
— Только после того, как освободил вторую руку. Здесь тоже пришлось потрудиться. Тянул правую из-под земли, ухватившись зубами за рукав. Потом, когда обе руки были на поверхности, я начал разгребать вокруг себя землю, как это делают собаки лапами. Уставал, правда, очень сильно. Часто отдыхать приходилось. Мне повезло, когда под руку попался небольшой обломок кафельной плитки. Тогда работа пошла быстрее. Правда, это продолжалось недолго. Плитка выскользнула и вновь пришлось работать руками.
— Неужели поблизости никого не оказалось, кто бы смог прийти тебе на помощь?
— Именно это и называется законом подлости. Обычно здесь столько «медянщиков» бывает, а в тот день поблизости никого не было. Я слышал, как люди работают на других точках, переговариваются между собой, но сам я крикнуть не мог, чтобы позвать на помощь. Кусок асфальта по-прежнему сдавливал грудную клетку так, что я с трудом мог дышать.
Как вытащить кабель из земли без копки
Защищенные изделия зачастую имеют довольно длинную маркировку. Чтобы научиться распознавать марки бронированных кабелей нужно разобраться, что значат буквы в маркировке, для этого разберем на примере нескольких марок.
У бронированного кабеля АВБбШв маркировка значит:
- А — алюминиевые жилы;
- В — виниловая внутренняя изоляция;
- Б — бронированный;
- б — без подушки;
- Шв — внешняя оболочка в виде выпресованного ПВХ шланга.
Подобный ему ВБбШвнг расшифровывается так:
- буквы «А» вначале нет, значит, жилы из меди;
- В — виниловая внутренняя изоляция;
- Б — бронированный;
- б — без подушки;
- Шв — внешняя оболочка в виде выпресованного ПВХ шланга.
- нг — не распространяет горение.
Третья марка ТППэпБ — это телефонный бронированный, расшифровывается так:
- Т — говорит о предназначении — «Телефонный»;
- П — изоляция из полиэтилена;
- П — изоляция из полиэтителена;
- эп — экран из алюмополимерной ленты;
- Б — броня из двух стольных лент.
С примерной расшифровкой маркировки разобрались, теперь давайте перейдем к рассмотрению общей конструкции бронированных кабелей. Он состоит из:
- Токопроводящей жилы из алюминия или меди.
- Слоя изоляции поверх жилы, обычно это ПВХ, полиэтилен или пропитанная бумага.
- Далее идет экран из медных проволок или же различных проводящих лент, например из металла или проводящих картонов и бумаг.
- Поверх экрана еще один слой изоляции.
- Затем идет слой брони, обычно выполненной в виде лент, тогда верхняя лента накладывается так, чтобы перекрывать стыки витков нижней ленты. Ленты как спираль на кабель.
- В центре кабеля может располагаться осевой элемент, это может быть стальной канат или прут из стеклопластика в покрытии или без. Он выполняет несущую роль и снимает механические нагрузки с жил.
На конце устанавливается специальная муфта для бронированного кабеля концевая — она нужна для того, чтобы слои изоляции и защиты кабеля оставались в целостности и сохранности, а жилы были разведены друг от друга и надежно заизолированы.
При выборе продукции следует обращать внимание на следующие параметры:
- Номинальное напряжение. На этот параметр обращают внимание в первую очередь, особенно если вы прокладываете линию не 0.4кВ, а 6, 10 и более киловольт. На него влияет качество и толщина изоляции.
- Сечение проводов и кабелей — не менее важный параметр от него зависит, какую мощность выдержит кабель.
- Наличие и тип брони.
- Наличие экрана.
- Класс гибкости жилы. Он играет важную роль для электромонтажа в малых пространствах, например в электрощите.
Стоит отметить, что все параметры и подробные требования описаны в государственных стандартах и ТУ на производство кабелей. Примером таких нормирующих документов являются:
- ГОСТ 16442-80. Стандарт на кабели ВВГ, АВВГ, АВБбШв, ВБбШв.
- ГОСТ 22483-77. Электрическое сопротивление жилы.
- ГОСТ 24641-81. Оболочки из алюминия и свинца для силовых кабелей.
- ГОСТ 7006-72. Защитные покровы кабелей (вариации, требования).
- ГОСТ 23286-78. Толщины изоляции и оболочки, испытания напряжением.
- ГОСТ 31996-2012. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0.66, 1, 3 кВ.
Бронированные кабели применяют для прокладки линии в туннелях, шахтах, траншеях. Их укладывают в землю без использования труб ПНД или защиты других типов. Но стоит отметить, что такая защита никогда лишней не бывает. Слой брони защищает от движений грунта и других вредных факторов.
Способы очистки кабеля для сдачи на лом
Основными причинами, по которым возникает необходимость вытянуть трубу, являются:
- Причина #1: коррозийные образования на наружных и внутренних поверхностях трубы;
- Причина #2: износ обсадной колонны;
- Причина #3: засорение скважинной системы механического происхождения.
Исходя из сложности процесса, и возможных негативных последствий, перед тем, как вытягивать обсадную колонну нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, взвесить все за и против. Если же решение будет принято в сторону извлечения эксплуатационной колонны, то специалисты всегда подскажут, как вытащить обсадную трубу из скважины наиболее подходящим способом.
Один из простейших способов извлечения обсадных труб – это довериться профессионалам. Бурильщики для этих целей используют специальное оборудование – овершоты, метчики, обжимные хомуты и стальные петли, труболовочные устройства. Они всегда могут задействовать необходимую спецтехнику – домкраты, и, наконец, грузовые авто, могут достать трубу сразу целиком, или по участкам.
Профессиональных способов существует несколько вариантов:
- Вариант #1: Промывка и рассаживание колонны;
- Вариант #2: Натяжение и обрыв трубы;
- Вариант #3: Демонтаж.
Вытащить трубу из скважины можно способом промывки системы, для чего используют специальный насос, оснащённый устройством для промывания. Трубу подсоединяют к напорной части насоса, и под давлением, необходимым для циркуляции воды, промывают обсадную колонну. После извлечения песка из трубы, её растягивают, перемежая процесс растягивания с вращением при помощи ротора. В результате этого колонну поднимают приблизительно на 10,0 метров и прекращают рассаживание. На следующем этапе обсадную пластиковую трубу достают из скважины по частям.
ЕНиР
§ Е24-1-15. Протягивание кабелей в трубопроводах
Указания по применению норм
1. Нормами настоящего параграфа предусмотрены работы по протягиванию телефонных кабелей в подземных каналах телефонного трубопровода кабельными машинами и вручную. 2. Нормами предусмотрена перевозка барабанов с кабелем и пустых барабанов: при протягивании кабелей кабельной машиной на специальных кабельных тележках; при протягивании кабелей вручную на автомобилях с погрузкой их на автомобиль ручной лебедкой. 3. Перевозка барабанов и переезд рабочих между участками трассы учтены на расстояние до 2 км. 4. Нормами учтены и отдельно не оплачиваются следующие работы: открывание колодцев, установка ограждений, вентилирование колодцев, вскрытие и заделка отверстий каналов, очистка колодцев после работы, закрывание колодцев.
Состав работ
При подготовке каналов для протягивания кабеля
1. Затягивание штанг в трубопровод. 2. Протягивание через трубопровод стального или пенькового каната с контрольным цилиндром и щеткой. 3. Затягивание в трубопровод проволоки.
При протягивании кабеля
1. Протягивание через трубопровод каната с разматыванием его кабельной машиной или ручной лебедкой. 2. Заделка чулка на конце кабеля и крепление чулка к канату. 3. Установка колен и направляющих блоков в колодце. 4. Затягивание кабеля в трубопроводе со смазыванием его техническим вазелином. 5. Снятие чулка. 6. Укладка кабеля на консоли с установкой подкладок.
Нормы времени и расценки на 100 м канала и 100 м кабеля
| Наименование работ | Состав звена | По свободному каналу | По занятому каналу | ||
| Подготовка канала для протягивания кабеля | Монтажники связи — кабельщики | 4,1 2-85 |
6 4-16 |
1 | |
| 4 разр. — 1 | |||||
| 3 разр. — 2 | |||||
| 2 разр. — 2 | |||||
| Протягивание кабеля вручную, массой 1 м | 1 | Монтажники связи — кабельщики | 5,7 4-02 |
6,6 4-66 |
2 |
| кабеля, кг, до | 5 разр. — 1 | ||||
| 3 разр. — 1 | |||||
| 2 разр. — 3 | |||||
| 2 | Монтажники связи — кабельщики | 9,4 6-53 |
11 7-65 |
3 | |
| 5 разр. — 1 | |||||
| 3 разр. — 1 | |||||
| 2 разр. — 4 | |||||
| 3 | Монтажники связи — кабельщики | 12 8-25 |
14 9-62 |
4 | |
| 5 разр. — 1 | |||||
| 3 разр. — 1 | |||||
| 2 разр. — 5 | |||||
| То же, кабельной | 6 | Тракторист | 7,5 | — | 5 |
| машиной, массой 1 м | 5 разр. — 1 | (1,5) | |||
| кабеля, кг, до | Монтажники связи — кабельщики | 6,06 | |||
| 9 | 6 разр. — 1 4 разр. — 1 |
10,5 (2,1) |
— | 6 | |
| 2 разр. — 2 | 8-48 | ||||
| То же, кабельной | 13 | Монтажники связи — | 13 | — | 7 |
| машиной, массой 1 м | кабельщики | (2,6) | |||
| кабеля, кг, до | 6 разр. — 1 | 10-50 | |||
| 18 | 4 разр. — 1 2 разр. — 2 |
16,5 (3,3) 13-33 |
— | 8 | |
| а | б | № |
Примечание: При протягивании кабеля через колодец Нормы времени и Расценки умножать на 1,1 (ПР-1).
Процесс вытаскивания пня
Итак, я приложил дверную ручку сверху к торцу пня и привернул ее двумя шурупами.
Надо сказать, что древесина пня, снаружи и на глубину нескольких сантиметров является подгнившей, однако внутри, она все еще довольно прочная. Поэтому нужно обязательно использовать длинные шурупы. Кроме того, чтобы шурупы могли выдерживать большое усилие, их диаметр должен быть не меньше 4,5-5 мм.
После этого, я подергал за ручку, выяснив, что она держится довольно прочно.
Ну и теперь, осталось только аккуратно поддеть пень ломом за ручку и вытащить его.
И действительно, я стал потихоньку вытягивать пень ломом, прилагая усилие ровно по центру пня.
По мере того, как пень вытаскивался, я подкладывал кирпичи под другой конец лома. Ну, а на последних стадиях, я окончательно вытянул пень из ямы рукой.
Вот и все! Вот так выглядит вытащенный пень.
Необходимость демонтажа труб
В большинстве случаев извлекать трубы из скважины попросту не нужно. Дело в том, что после демонтажа труб скважина с очень большой вероятностью сдвинется или обрушится.
Учитывая этот фактор, можно сделать достаточно простой вывод: перед тем, как вытащить обсадную трубу из скважины, нужно иметь полную уверенность в том, что данная скважина больше не потребуется, и риск ее потери вполне оправдан.
Необходимость же в создании новой скважины возникает по ряду причин. Например, если качество воды в старой ухудшилось после контакта с трубой, или в том случае, когда обсадный трубопровод оказался забит. В других случаях можно воспользоваться полимерными вкладышами, диаметр которых соответствует диаметру установленных в скважине труб.
Протягиваем электрический кабель в трубе — простые способы решения проблемы
Перечень необходимых документов для смены ВРИ надела, отражен в тексте административного регламента по оказанию одноименной муниципальной услуги.
Основные документы, подтверждающие обоснованность подаваемого ходатайства:
- Паспорт заявителя.
- Доверенность на представителя при невозможности самостоятельной подачи ходатайства.
- Документ, подтверждающий юридическое право владения землей.
- Ситуационный план земучастка.
- Выписка из ЕГРН.
- Проект планировки территории.
В случае, когда земельный надел имеет нескольких собственников, необходимо предоставить их письменное согласие.
Возможность присвоения участкам СНТ ВРИ «ИЖС» зависит от категории земель, на которых располагается садоводческое товарищество. Более сложным случаем считается расположение участка на сельскохозяйственных землях.
Но и в этом случае, при отсутствии законных ограничений на использование земли, вполне вероятно осуществить процедуру и переоформить своими силами.
Нужно взять штыковую лопату, выпрямится, поставить ногу на плечо лопаты и надавить на него. Затем слегка отступив воспользоваться черенком лопаты как рычагом потянуть его на себя вывернуть пласт грунта. После этого можно перевернуть его и разбить штыком лопаты на мелкие комочки, если это вскапывание грядки, или лопатой выбросить этот пласт земли в сторону.
Если земля твердая ее следует разрыхлить с помощью кирки, мотыги или лома. Попавшие корни не следует пытаться отрубить лопатой, это не облегчит и не ускорит работу, а лучше воспользоваться топором.
Попавшийся на пути крупный камень лучше обкопать, с целью определения его полной величины и только потом, оценив ситуацию принимать меры к его удалению. Возможно, его можно вытащить из траншеи вывернув ломом, а может разбить молотом на более мелкие куски и удалить по отдельности.
При большой площади копки вручную, траншей или ямы, разрыхленная земля удаляется с помощью совковой лопаты. Если копается небольшая ямка, грунт удаляется с начало штыковой лопатой, а затем удобнее это делать рукой, но перед этим следует надеть перчатку, сшитую из плотного материала.
Если в траншее уложены трубы, то для того, чтобы их не сдвинуть с места, обратную засыпку рекомендуется производить одновременно с обеих сторон. Засыпаемый грунт желательно опускать ближе к стенам траншеи, чтобы комья земли не стучали по трубопроводу.
При засыпке траншеи или ямы в зимнее время, ее следует очистить от снега и наледи, а во время процесса засыпание нужно следить, чтобы вместе с грунтом в яму не попали куски льда или снега.
Основными причинами, по которым возникает необходимость вытянуть трубу, являются:
- Причина #1: коррозийные образования на наружных и внутренних поверхностях трубы;
- Причина #2: износ обсадной колонны;
- Причина #3: засорение скважинной системы механического происхождения.
Исходя из сложности процесса, и возможных негативных последствий, перед тем, как вытягивать обсадную колонну нужно обязательно проконсультироваться со специалистами, взвесить все за и против. Если же решение будет принято в сторону извлечения эксплуатационной колонны, то специалисты всегда подскажут, как вытащить обсадную трубу из скважины наиболее подходящим способом.
Водоносная скважина напоминает обычный колодец небольшого диаметра, но его глубина во много раз больше. Для полноценного функционирования «водогонки» её стенки должные быть защищены от смещения грунта. С этой целью в пробуренное отверстие забивают обсадные трубы, а внутри вставляют эксплуатационные, чтобы родниковая вода была всегда чистой.
Соответственно, диаметр внутренней трубы немного уже, чем сечение обсадной. Оптимальный вариант – использование двойных труб, что более экономично. Они одновременно и укрепляют грунт, и не дают контактировать с ключевой водой грунтовому осадку, обеспечивая ее чистоту.
Бурение водяной скважины – трудоемкий процесс, и со временем обсадная колонна приходит в негодность и требует замены. Также возможно:
- истощение родника;
- коррозия труб;
- изменение химического состава воды;
- возникновение обрушений стенок шахты.
Внимание! Вытаскивать из скважины стальные трубы – вполне реально. Асбестоцементные изделия также применяют для скважин на загородном участке, но они со временем становятся хрупкими. Достать целостными такие колонны практически никогда не удается.
Мало кто осведомлён:
- до какой глубины горизонта достигают трубы;
- какие процессы происходят в водной среде;
- какова степень изношенности эксплуатационной и обсадной колонны и как ее определить.
Один из простейших способов извлечения обсадных труб – это довериться профессионалам. Бурильщики для этих целей используют специальное оборудование – овершоты, метчики, обжимные хомуты и стальные петли, труболовочные устройства. Они всегда могут задействовать необходимую спецтехнику – домкраты, и, наконец, грузовые авто, могут достать трубу сразу целиком, или по участкам.
Профессиональных способов существует несколько вариантов:
- Вариант #1: Промывка и рассаживание колонны;
- Вариант #2: Натяжение и обрыв трубы;
- Вариант #3: Демонтаж.
Вытащить трубу из скважины можно способом промывки системы, для чего используют специальный насос, оснащённый устройством для промывания. Трубу подсоединяют к напорной части насоса, и под давлением, необходимым для циркуляции воды, промывают обсадную колонну. После извлечения песка из трубы, её растягивают, перемежая процесс растягивания с вращением при помощи ротора. В результате этого колонну поднимают приблизительно на 10,0 метров и прекращают рассаживание. На следующем этапе обсадную пластиковую трубу достают из скважины по частям.
Чтобы вытащить трубу способом натяжения применяют систему талей, при помощи которой поднимают верхний участок трубы до разрыва конструкции. После этого оторванный участок поднимают вверх, а ловильным устройством захватывают следующий участок трубы, и повторяют процесс. Данный способ имеет недостатки, и не целесообразен при вытягивании трубы большого размера, с большой глубины и извлечении труб из скважины с наклоном.
При вытягивании обсадной колонны необходимо действовать очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию из хрупких материалов, например, пластиковые трубы. В противном случае обрывки и осколки труб могут застрять в скважинном пространстве, или упасть на дно, откуда их сложно будет поднять наверх.
Протяжка для проводов и кабелей какая лучше. Самые эффективные способы, как протянуть кабель в пнд трубе. Сфера применения гофрированных труб
Процесс выемки обсадной трубы из скважины очень трудоёмкий и сложный. Кроме того, он сопряжён с большими проблемами на территории, так как для извлечения трубы необходимо использовать тяжёлую технику. А она точно повредит газоны, дорожки и прочие элементы благоустройства территории.
Помимо этого, чтобы извлечь трубу, несмотря на большую силу сцепления с грунтом (силу трения), площадь вокруг скважины необходимо обильно увлажнить. Для этого приходится сверлить в земле глубокие шурфы, и заливать в них воду, что может привести к обрушению стенок скважины.
Поэтому, для такого сложного процесса недостаточно только больших усилий и опыта работ, необходимо учесть несколько основных факторов — вес обсадной колонны, коэффициент трения трубы о землю, глубину, на которую была погружена труба, срок службы и значение прочности материала, из которого она была изготовлена.
Если вы решили вынуть обсадную трубу из скважины своими руками, то будьте готовы к следующим проблемам, возникающим в процессе этой операции:
- Трубу попросту не получится поднять из земли из-за недостаточного тяглового усилия. Именно поэтому для таких работ стоит подготовить мощное оборудование. При этом лебёдки и блок вам мало чем помогут, возможно, вы не обойдётесь и домкратом, понадобится кран. Именно поэтому нужно предусмотреть заезд техники на участок.
- По причине высокого коэффициента трения наружной поверхности труб об грунт в процессе извлечения может понадобиться увлажнение почвы. Для этого в грунте вокруг скважины просверливают шурфы и закачивают туда воду. Благодаря этому вытащить трубу будет намного легче. Однако тут кроются другие проблемы – накачанный влагой грунт может обвалиться в шахту после извлечения колонны. В этом случае единственным выходом будет сооружение новой скважины.
- Из-за недостаточной кольцевой жёсткости колонны могут возникнуть проблемы с извлечением. Например, извлечение асбестоцементных труб – в принципе невозможная процедура. Вытащить такую колонну не получится, потому что она попросту треснет, а обломки упадут на дно шахты.
При извлечении обсадных труб стоит учесть как минимум 3 параметра:
- вес самого элемента;
- коэффициент трения изделия о грунт;
- предел прочности извлекаемой колонны.